儘管在周日（7月27日）的歐美貿易協議中，奢侈品公司倖免於最糟糕的情況，但他們仍面臨左右為難的困境，已經疲弱的消費者需求正考驗著他們進一步提價的能力。
CHANEL、路易威登（Louis Vuitton）與迪奧（Dior）等大品牌近年來都仰賴大幅提價來帶動部份利潤成長。
瑞士奢侈品諮詢機構數字奢侈品集團（Digital Luxury Group）中國區總經理洛嘉笙（Jacques Roizen）表示，根據歐美周日達成的協議，美方將對歐盟貨品徵收15%的關稅，這雖然為奢侈品的美國市場帶來了急需的確定性，但是，「品牌在進一步提價時必須小心翼翼，以免讓年輕和偶爾購物的消費者望而卻步」。
雖然基線關稅低於幾周前特朗普政府威脅的30%高額徵稅，但與布魯塞爾希望達成的零對零關稅協議相去甚遠。
由於中國經濟萎靡不振，全球銷售額也在下降，奢侈品行業對美國寄予厚望。
為緩解與特朗普政府的緊張關係，法國奢侈品巨頭LVMH集團董事長兼行政總裁阿爾諾（Bernard Arnault）隨同歐盟領袖展開了緊張的游說活動，並於上周宣布計劃在德薩斯州新建一家路易威登工廠。
然而，對於大多數歐洲品牌而言，這樣的舉動過於複雜且成本高昂，光是技術轉移就需要多年才能完成。
一些高端品牌表示，期待利用定價能力來抵消關稅成本，但分析師和行業從業人員警告，在經過一系列大規模的價格上漲之後，一些廠商的迴旋餘地會很有限。
大型奢侈品公司曾經在疫情之後從消費者需求的反彈中獲利，據加拿大皇家銀行（RBC）的估計，奢侈品在2019年至2023年間平均提價33%。
瑞銀（UBS）分析師表示，CHANEL經典的菱格紋翻蓋包包在2015年至2024年間漲價超過三倍，而迪奧的女士包包和路易威登的Keepall旅行包的價格則漲了超過一倍。
瑞銀分析師還表示，奢侈品行業銷售額增長的一半來自2019年起的四年內的價格上漲，而2016年至2023年間只有三分之一的增長來自提價。
然而，根據諮詢公司貝恩（Bain）的報告，隨著經濟壓力加劇以及對高價商品的疲乏感升高，消費者對設計師品牌服飾和手袋的購買意願逐漸減弱，去年該行業流失了5000萬名客戶。
管理「GAM奢侈品牌」（GAM Luxury Brands）投資策略的弗拉維奧‧切爾達（Flavio Cereda）表示，那些在定價平衡上出錯的品牌，如今正陷入更大的困境，「儘管增長勢頭不均衡，但動力顯著減弱，是一段時期過度增長的自然結果」。
愛馬仕（Hermès）在疫情後的銷售暢旺時期顯然沒有大幅提價，但其銷量現在已超越競爭對手，分析師預測，該公司在周三發布的第二季銷售額將上升10%。
瑞銀估計，對出口美國的歐洲產品徵收15%的關稅，將導致奢侈品牌在美國市場平均需提價約2%，若要避免地區價格差距擴大，它們需要在全球範圍內提價約1%，否則將面臨約3%的息稅前利潤（EBIT）損失。
而在最新一輪的奢侈品業者盈利幾乎沒有反彈的跡象時，加價可能會面臨挑戰。
受到旗艦品牌路易威登和迪奧銷售疲弱的拖累，LVMH集團第二季銷售未達預期；專營外套的盟可睞（Moncler）的銷售則萎縮1%；開雲集團（Kering）旗下的品牌古馳（Gucci）預計將繼續陷入困境。
瑞士百達資產管理（Pictet Asset Management）高級品牌主管卡洛琳‧雷爾（Caroline Reyl）表示，過去四年來，某些奢侈品的價格與其被認為的品質與創意之間出現了「脫節」。
貝恩預測，2025年全球奢侈品銷售將下降2%—5%，而去年則下降了1%，是除COVID疫情期以外15年來最大的萎縮。
為了逆轉下滑趨勢，奢侈品業已開始招募新設計師，CHANEL、古馳，LVMH旗下的迪奧、思琳（Céline）、紀梵希（Givenchy）、羅威（Loewe）以及Versace等品牌，都有新設計師加入。然而，更新款式，在價格與產品價值之間尋求更好的平衡，需要時間。雷爾表示：「你不可能在幾個星期內彈指間就能做到。」
（本文參考了路透社的報道）#
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