「超快時尚」的出現，本身就爭議不斷。作為這個行業的代表，中資電商SHEIN如今正遭到法國各界的集體抵制，從而使相關爭議再次引起全球範圍的關注。
2025年11月19日，法國工商領域的12家行業聯合會連同約一百家品牌宣布，對中資快時尚電商SHEIN提起集體訴訟，要求認定SHEIN存在不正當競爭行為並就損失支付賠償金。
在當日的新聞發布會上，與會代表指出，法國每天有200萬件商品湧入。過去三年這一數字翻了四倍。且發現其中存在誤導性廣告、不合規產品、假冒偽劣產品以及嚴重侵犯個人數據保護的許多公然違法行為，對法國零售業未來的生存構成「系統性威脅」。
另有行業聯合會代表指出，一年內有8億個小包裹抵達法國。在最近的一次海關檢查中，20萬個SHEIN包裹中有80%不符合規定。
法國零售與分銷業的最高聯合組織「法國商業委員會」（CDCF）參與了這次集體訴訟。該行動還得到法國大型零售業、服裝及紡織業、珠寶業、玩具業、特許經營以及電商行業等組織的共同支持。
SHEIN發言人則回應稱，這一指控毫無依據。此次舉動更像是一種試圖抵制的行為，而不是嚴肅的法律行動。
這是SHEIN在法國的最新遭遇之一，而前一個月來SHEIN因開實體店而遭到的抵制則更為猛烈。
10月1日，SHEIN法國官網發布新聞稿，宣布在法國開設全球首家永久實體店，SHEIN將與法國百貨經營集團SGM合作，在SGM旗下擁有的六家店內開設店面。其中首家是位於巴黎的BHV百貨店，還有五家在另外五個城市的老佛爺百貨（Galeries Lafayette）加盟店。
SHEIN本來在法國就具有爭議，現在還選擇在法國開設全球首家實體店，這對很多當地人來說幾乎是一種挑釁。特別是BHV百貨並非普通商場，它位於巴黎市中心，歷史可回溯至1856年，是深植於巴黎人心中的地標建築。相關消息在媒體報道之後，引發了法國的政界、商界、工會以至環保團體強烈反彈。
巴黎市長伊達戈（Anne_Hidalgo）在LinkedIn上帖文稱，這家商店的開業「與巴黎的生態和社會目標背道而馳」。巴黎副市長萊蒂西耶（Florentin Letissier）在接受美國國家公共電台（NPR）採訪時猛烈抨擊SHEIN:「這些廉價服裝是在現代奴隸制條件下生產的。」
多家法國本地服裝品牌不願與SHEIN同台販售，目前至少有12個品牌已宣布從BHV撤櫃。批評者認為，引入以低價、高產量、高流轉為特徵的快時尚，將對法國本土設計師與中小品牌造成「不公平競爭」。
BHV的員工在多個工會號召下發起示威抗議，質疑SHEIN的商業模式對零售業工作條件、薪資、職業穩定性造成衝擊。儘管SHEIN承諾創造200個就業崗位，但法國婦女成衣聯合會主席里沃蘭（Yann Rivoallan）表示，SHEIN的商業模式將導致法國數以萬計的零售崗位流失。
環保團體多次走上街頭抗議。他們認為，「超快時尚」造成浪費、資源過度消耗與污染，其商業模式與歐洲日益重視的綠色、永續消費價值不符。綠色和平組織歐洲分部在10月分剛剛發表的報告中，把SHEIN和其競爭者定位為「對環境與人類健康的結構性威脅」。
民調機構「益普索」（Ipsos）10月中旬調查發現，SHEIN在法國幾乎無人不知，但近半數受訪者對這個品牌及其產品沒有好感，約52%不樂見SHEIN進駐BHV百貨，69%支持限制類似中資巨擘的擴張。
SHEIN在BHV開業之前，在請願網站change.org上聯署反對SHEIN進駐BHV百貨的累計超過10萬人。
此前在9 月1日，法國國家資訊與自由委員會 （CNIL） 對SHEIN集團的愛爾蘭子公司處以1.5億歐元的罰款，原因是該公司未能遵守用戶訪問其網站時設備上放置cookie的規則。
今年6月，法國參議院還以壓倒性優勢通過一項反對「快時尚」崛起的法案，劍指SHEIN。法案形容，市場正遭到SHEIN代表的「極短暫」、「極快速」時尚「入侵」。根據法案，SHEIN等恐將面臨污染罰款、生態稅，甚至可能被全面禁止廣告與網紅置入行銷。
另外，歐盟財政部長11月中旬在布魯塞爾的會議上達成初步共識，取消價值低於150歐元的低價包裹免關稅待遇，並將這一原定於2028年生效的政策提前至2026年一季度開始實施。具體細節將在12月的會議上敲定。
以上種種打擊，正對SHEIN構成一種「整體壓力」。而且，SHEIN在法國的遭遇只是其全球困境中的一個縮影。
「超快時尚」代表
SHEIN是一家創立於中國但總部設於新加坡的「快時尚」在線零售商。所謂快時尚，是一種服裝產業的商業模式，簡單說就是把流行款式的時裝，用最快的速度和最低的價格，賣給最多的大眾消費者。
世界上較為流行的快時尚品牌包括西班牙的ZARA和瑞典的H&M等。這些老牌的快時尚品牌，至今已經有數十年的歷史，相比之下SHEIN的成立不過才十幾年，然而SHEIN卻以超快的上新速度和無與倫比的低價，對全球服裝產業構成衝擊。
傳統的時裝系列，從樣品製作、改進和技術迭代，通常需要12到18個月的時間。「快時尚」品牌通常是一季或幾周更新一次。而SHEIN的供應鏈與生產流程，從設計、打樣到生產、上架，通常只有7天，有中國媒體報道稱其「最快僅需48小時」。
在如此高效的情況下，SHEIN頻繁且海量的在其平台上新增服飾。根據美國非牟利組織Rest of World的一項調查，在某個時間段內，SHEIN在其應用程式上每天新增2千到1萬款不同的服裝。以此計算的話，其一年推出新品的數量高達幾十萬至上百萬。
與此同時，SHEIN不依賴實體店面，而是以線上銷售為主，並採取生產廠商直接快遞給消費者的商業模式，不經過傳統的中間批發與零售商，不僅加快了流通速度，也大大降低了成本。從手機應用程式上可以看到，SHEIN平台上的很多商品價格只有個位數，而且精確到「分」。
憑藉其上新速度、款式數量與超低價格，SHEIN改寫了「快時尚」這個行業。也可以說，SHEIN是一個「超快時尚」、「極快時尚」的全新代表。
SHEIN迅速發家
SHEIN創辦人許仰天，出生於1984年，中國山東省淄博人，畢業於青島科技大學。2008年他開始創業，與團隊在江蘇南京設立公司。他早期以高利潤的跨境銷售婚紗起家，之後從銷售單品轉向時尚女裝以至更多領域。
2012年，許仰天建立電商網站SheInside.com，目標是做網絡領域的ZARA。兩年後他又開始研發自主品牌應用程式，同時將網站名稱換成SHEIN這個更短且易於記憶的符號，以便強化品牌效應。所以SHEIN不是一個詞，而是She-In兩個詞的合體。
許仰天早期銷售採取無貨源模式，有人下單後再去批發市場拿貨、出貨，直到2014年才開始布局供應鏈，改變以往拿貨模式。
服裝產業不同於其他，流行款式隨時隨地都會變化，如何才能快速掌握市場的需求與走向？在這方面，快時尚龍頭企業ZARA採取「小單快返」的策略。ZARA每年推出上萬款服飾，每周都有更新，據稱其許多款式最低只做500件，賣得好再追加，賣得不好就直接砍掉。小單快返的目的，就是用數據找出最有價值的部份。
SHEIN若想做線上版的ZARA，也決定採取同樣策略，甚至還要超越ZARA。據報道，SHEIN在每年推出數十萬款服飾的同時，每款只做200件，甚至低到幾十件，最大限度的降低試錯成本。
可是這樣一來，最大的問題是，哪個工廠都不願意接，因為一件服裝從設計、製版、採購原料，到生產、倉儲、銷售、配送，也是需要諸多成本的。遇到這一阻礙，許仰天並沒有退縮，而是決定自己培養供應商。
2015年，SHEIN把核心團隊從南京搬到了廣州番禺城中村，把鬆散的家庭式作坊組織起來，花了兩、三年時間培養出300家小供應商。隨著SHEIN的發展，供應商的範圍如今已擴大至整個廣州乃至大灣區，數量高達上萬家。
自從手機互聯網普及以及各種社群軟件登場，許仰天一直跟各種大、小網紅合作。在社群軟件上，到處都能刷到SHEIN的穿搭分享。TikTok在海外爆紅之後，SHEIN又跟TikTok合作，不遺餘力扶持大批網紅帶貨，同時也利用網紅流量成就了自己。
同時，SHEIN充份利用人工智能掃瞄社交媒體，從網站與App的後端追蹤客戶行為，即時識別市場新興趨勢，快速迭代設計。還通過AI驅動的引擎，分析用戶瀏覽歷史、購買紀錄，提供高度個人化的產品建議。
Covid-19疫情爆發後，各種實體店大批倒閉，ZARA、H&M營收都受到重挫。而SHEIN本來就在線上銷售，這反而成為它千載難逢的機會。其銷售額從2020年的100億美元猛然飆升至2022年的1千億美元，兩年時間成長10倍以上，一躍成為快時尚領域的全球霸主。
SHEIN的服務範圍如今已涵蓋全球一百六十多個國家和地區。根據市場分析機構的數據，SHEIN多次位居全球購物App下載量第一名。
遊走在爭議邊緣
SHEIN提供的商品速度如此之快，同時價格如此之低，這也引起全球的好奇，它是如何做到的？
2021年瑞士非政府組織「公眾之眼」（Public Eye）的調查發現，SHEIN廣州六個辦公地點的多名員工每周工作時間長達75個小時。他們在不加班的情況下，基本工資只有每月2,400元人民幣（327美元），遠遠低於基本生活所需。
英國廣播公司BBC在2025年1月的調查發現，在廣州番禺的SHEIN供應商，其標準工作時間大約是從早上8點持續到晚上10點之後，每月只有一天休息。
SHEIN在一份聲明中回應，其致力於確保供應鏈中所有工人得到公平和有尊嚴的對待，並且正投資數千萬美元加強治理和合規性。
除了血汗工廠的指控之外，「超快時尚」的模式本身還帶來一個巨大爭議——造成資源浪費以及環境污染。
根據學術與研究機構的數據，全球每年生產的服裝超過1千億件，而其中超過9,200萬噸的衣物，在消費者丟棄後被送往垃圾掩埋場。全球20%的工業廢水都來自於紡織業。時尚產業所使用的所有材料中，約有60%是塑膠製成的，每年有超過50萬噸的微纖維因為洗衣服而流入海洋。
上述數據都是2020年以前的數據，而「超快時尚」的出現更是將這種浪費與污染推到一種極致。因為大量衣物根本還沒賣掉就被淘汰了，很多廉價產品即使賣掉，消費者只穿一、兩次就會丟棄。「超快時尚」的崛起，意味著由整個地球為其買單。各界對此提出疑慮：這種模式能夠持續多久？
SHEIN在快速發展的十年間，還多次面臨侵犯版權指控、盜取設計指控、原料含毒物質嚴重超標指控，以及個人私隱洩露等。它如今在法國所面臨的圍剿正是所有爭議的集中爆發。
此外，SHEIN多次嘗試上市都沒有成功。2023年SHEIN試圖在美國上市，但因遭到美國監管機構的強烈質疑而失敗。2024年轉戰英國上市，但因其供應鏈在中國，且沒有獲得中共證監會的批准而被擱置。目前有消息說，SHEIN正在準備回香港上市。儘管SHEIN的估值高達數百億美元，但是只要它沒有上市，投資者對其所有投資就無法變現。@
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