韓國潮流服飾品牌Mardi Mercredi近期宣布，關閉在中國的全部線下門店，並停止小程序商城營運。該品牌自2022年進入中國市場以來，經營僅兩年多即全面撤出中國市場。

自今年10月起，Mardi Mercredi開始陸續關店。據大象新聞網11月2日報道，北京朝陽合生匯與西單大悅城兩家門店已於10月中旬停業，閉店前推出最高五折清倉活動。此後，長沙、溫州、上海等地門店也相繼撤場。品牌客戶服務說，中國區所有線下店舖將於10月底前結束營業。

Mardi Mercredi官方小程序商城10月宣布，自10月31日起停止營運，並終止會員積分與等級服務。售後與客戶服務將於11月8日截止。通知中提到，會員可在截止前將積分與等級轉移至Raive與Rest&Recreation兩個品牌，逾期未操作積分將自動失效。

在社交平台上，一些消費者留言說，品牌開店時間短，客群尚未穩定；也有人指出，價格偏高，一件衛衣售價五百多元（人民幣，下同），羽絨服接近2,600元，競爭力有限。另有網民說，品牌標誌鮮明但款式更新慢，回購率下降明顯。

Mardi Mercredi於2022年先從線上渠道試水中國市場，2023年8月在上海港匯恒隆廣場開出首店。此後一年多時間內陸續進入北京、成都、青島、南京等一二線城市，共設28家門店。

品牌代理商曼多亞（上海）品牌管理有限公司回應，撤店是集團經營調整的一部份，未來資源將集中投入Raive與Rest&Recreation兩個新品牌。在北京西單大悅城，原店址已換上Rest&Recreation圍擋。商場方確認，新品牌預計年底前開業。

中國經濟陷入低谷，國內消費降級。然中共統計局公布的數據顯示「社會零售總額持續增長」，但業內普遍認為，這種增長更多來自於價格與結構調整，實際購買力並未恢復。北京望京新城區域的凱德MALL是當地較早的綜合購物中心，一位在此經營服飾的商戶孫儷（音）說，過去一年不少品牌陸續撤離：「顧客越來越少，很多牌子都走了，包括韓國的、化妝品的。現在留下的大品牌需支付的租金都低，商場是要他們撐個門面。」

溫州的李女士曾在北京從事服裝業。她說，過去兩年，多家韓國潮牌在中國縮減實體布局：「老百姓的消費能力下降，租金又高，很多品牌轉向電商賣貨。線下店現在很難撐。」

她說，線上銷售仍是外國品牌在中國的主要渠道。關閉實體店後，短期內可維持銷量，但長期影響品牌曝光與形象。記者了解到，不少國際潮牌在中國的實體網點都在收縮，這種現象在各地商圈普遍存在。

中國服飾業分析人士說，海外潮牌近兩年在中國集中收縮線下市場，與消費層級變化密切相關。北京學者周文清指出，支撐潮牌擴張的主力群體原為年輕女性與中產消費者，如今支出趨緊，服裝業正處於更替期。

周文清說，韓國品牌在中國的高峰期集中於2017年至2021年，其後隨著租金、庫存、版權風險及關稅負擔上升，不少企業將重點轉向東南亞市場或線上經營。「品牌的粉絲群仍在，但市場熱度已顯著降低。」

另一位研究中韓時尚貿易的學者指出，中國城市零售業利潤持續收窄，商場對潮牌招商態度趨於謹慎。電商平台吸走主要流量，實體空間維持成本高。「韓國潮牌在中國的退潮，反映出中產消費收縮與外資時尚調整的同步現象。」

自2022年起，除Mardi Mercredi外，多家外資與日韓潮牌在中國陸續關閉門店。日本品牌BEAMS、韓國8Seconds、法國Sézane、英國Topshop等均停止在華擴張或全面退出。Zara、H&M等大型快時尚品牌雖仍留在市場，但銷售增長趨緩，門店數量下降。

業內分析指出，經過三年疫情後，中國消費者偏向實用型消費，服裝業進入「去品牌化」與「降價競爭」階段，外資潮牌難以維持原有利潤空間。

學者認為，韓國品牌在中國的退潮，不僅顯示中產支出下降，也反映零售結構正在重塑。外資時尚在中國的未來，將取決於市場信心與消費能力能否重建。#

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